Module n°2

Dans ce module, intéressons-nous à la manière de créer un potager qui soit à la fois pratique pour vous, et favorable au développement de la biodiversité.

Le mot d'ordre est : résilience de l'écosystème !

Bonne lecture !

Module n°2 : créer un lieu propice à ses habitants

Intégrer son potager dans son terrain

Dans le précédent module, nous avons rapidement mentionné l'importance de bien réfléchir à l'emplacement de votre potager pour qu'il s'inscrive au mieux dans vos habitudes de vie, ainsi qu'aux objectifs auxquels il devait répondre. Cette réflexion porte un nom : le design en permaculture.

Bien que les résultats de cette réflexion diffèrent selon les personnes, il existe plusieurs outils permettant de mener à bien cette réflexion. Parmi eux, le principe de zonage permet de déterminer l'emplacement de votre potager.

Ce zonage est pertinent si vous disposez d'un grand terrain. Si ce n'est pas le cas, les solutions qui s'offrent à vous se révéleront de manière plus évidente. Néanmoins, vous pouvez tout de même vous inspirer des principes qui suivent !

Le principe de zonage consiste donc à organiser son terrain de la zone 0 étant généralement la maison, jusqu'à la zone 5, zone laissée à la nature sauvage.

Ces zones sont organisées en fonction de la fréquence des actions et des visites nécessaires : de la zone 0 et 1, les zones les plus visitées, à la zone 5, la moins visitée.

Vous allez visiter plusieurs fois par semaine votre potager, tandis que la zone laissée à la nature sauvage ne sera visitée que pour l'observer, peut-être une fois par mois (ou plus si vous aimez ça !).

Proche de votre lieu d'habitation, vous pourrez facilement aller cultiver, récolter, observer... On peut même se servir des microclimats créés par la maison pour cultiver des plantes : aux pieds des murs, la chaleur est plus intense et moins variable entre le jour et la nuit. Les cultures primeurs y réussissent mieux, notamment si l'on peut se construire un châssis.

On peut également imaginer créer une serre adossée à un mur de la maison, ou encore une véranda, etc.

Ainsi, il est pertinent d'installer son potager dans la zone 1, voire 2 de son terrain.

Chercher l'ergonomie et l'interconnexion des éléments

Réfléchir aux différents éléments du jardin et comment les disposer est primordial pour créer un potager permacole. L'ergonomie, la simplicité d'utilisation et la pertinence de chaque élément doivent être réfléchies.

Voici quelques exemples, n'hésitez pas à nous en suggérer d'autres dans les commentaires, cette formation est aussi collaborative, rien ne vaut l'intelligence collective !

• Prenons l'exemple de la tonte, et de l'entretien des bords de terrain. Si vous le pouvez, laissez des espaces entre les premiers éléments du potager et le bord du terrain. Cela vous permettra de passer derrière et de pouvoir tondre, entretenir à la main, sans acrobaties.

  Si votre potager est installé en lisière de forêt par exemple, des ronces vont sans cesse chercher à venir s'installer sur les planches. Si vous laissez une bande d'1 mètre avant la première planche de culture, vous pourrez facilement accéder, et calmer l'ardeur des ronces.

  Laissez donc cet espace entre vos différents éléments : 1 m derrière la cabane de jardin, la cuve d'eau...

  Nous avons fait cette erreur dans notre potager et nous le regrettons, car certaines invasives comme le raisin d'Amérique cherchent à s'installer dans ces zones non entretenues, et c'est un vrai casse-tête pour s'en occuper.

  Nous avons nettoyé cet hiver et trouvé une racine de raisin d'Amérique de la taille d'un petit ballon de rugby dans la serre. Le pied poussait juste dehors, sur le côté de la serre, dans la zone "inaccessible", et au même niveau que deux pieds de tomates qui étaient restés rachitiques toute la saison. Nous avions alors compris pourquoi !

Vous gagnerez, en procédant ainsi, énormément de temps en entretien. N'oubliez pas que le potager, et plus généralement le biotope d'une prairie, est une étape instable du processus de succession écologique : les écosystèmes en climats tempérés cherchent sans cesse à évoluer vers la forêt, vous aurez donc toute votre vie des végétaux dits pionniers (qui préparent le terrain pour la future forêt), qui chercheront à s'installer dans votre jardin. C'est naturel ! Observez un terrain en friche durant 30 ans et vous verrez une succession naturelle de différentes plantes, allant des annuelles les premières années jusqu'aux chênes et autres grands arbres à la fin.
Pour plus d'informations sur ce phénomène, visitez cette page.

• Autre exemple, le compost. Pour gagner du temps de déplacement, n'hésitez pas à installer le compost au milieu du potager ou à son entrée/sortie, surtout si la zone est assez grande. Cela vous permettra de gagner du temps lors de vos allers/retour pour y accéder. Si l'on cumule le temps passé à marcher jusqu'au compost sur une année, cela représente quelques heures tout de même ! Installez donc ce compost à un endroit stratégique, à la fois accessible et proche de tout !

On peut également le placer proche de la zone la plus productrice de déchets : la cuisine, ou autre encore... Mais nous trouvons plus pratique d'avoir un bac à compost dans la maison et aller le vider tous les 2/3 jours en passant au potager.

• Même réflexion pour l'eau : si vous avez le choix, placez en la source à un endroit le plus pratique possible. Marcher 50 mètres pour allumer l'eau n'est pas des plus commode ! Nous en reparlerons dans un futur module, mais si votre terrain est en pente, l'eau est idéalement placée en amont du potager : cela permet de tirer de l'eau sans pompe.

• Autre exemple encore, les arbres. Pensez à leur taille finale, dans 10/20 ans ans. Inutile de trop coller un cerisier au potager qui certes ne fera pas d'ombre les premières années, mais devra être taillé tous les ans au bout d'un certain nombre d'années. C'est dommage, c'est de l'entretien qui aurait pu être évité ! Nous avons aussi fait cette erreur ! Deux cerisiers haute tige en plein milieu d'une partie du potager. Nous devons maintenant les tailler régulièrement. Nous avons décidé de les « sacrifier » et de leur faire une taille sévère, même si cette espèce n'est pas spécialement adaptée à ce type de conduite. Nous avons pris cette décision car les légumes autour des arbres avaient bien du mal à pousser, on voyait une nette différence avec les végétaux un peu plus éloignés. Une bonne façon de gérer cela en amont est de planter des arbres greffés sur porte-greffe nains à proximité du potager.

• Les chemins. Vous souhaitez faire de petits passes pieds pour circuler entre les planches ? C'est une bonne idée, mais n'oubliez pas de prévoir un chemin central, assez large, qui permettra d'accéder à la base de chaque planche de culture le jour où vous devrez amener des brouettes de compost, une botte de paille, etc. Quand tout est trop serré, on étouffe ! Et on se complique la vie...

• La taille des planches. Si nous avions un conseil à vous donner : standardisez la taille de vos planches de cultures. En effet, si toutes vos planches font la même taille, il sera beaucoup plus simple :
  - de gérer les filets anti-insectes
  - de gérer les voiles de forçage si vous en utilisez
  - de gérer l'irrigation. Par exemple sur une planche de 2 m², vous savez que deux arrosoirs de 10L offriront un arrosage de 10 mm, vous pourrez gérer l'installation du goutte-à-goutte sans mesurer chaque planche, etc.
  - de gérer les densités de semis, de plantation, etc.
  Le but de toutes ces actions est de gagner du temps sur toute l'année ! Et du temps gagné, c'est du temps supplémentaire pour réfléchir, observer, contempler, bref : jardiner à notre manière !
• Un autre exemple, en hiver on accède au potager quasi exclusivement pour récolter. Dès lors, j'installe ma zone de verdure à l'entrée de la serre, et non au fond (elle fait 15 m de long). Cela peut paraître tout bête, mais lors des récoltes quotidiennes je n'ai qu'à rentrer dans la serre et je suis tout de suite en position de récolte, pas besoin de faire 10 m pour aller chercher quelques feuilles de mâches ou de Claytone, surtout que nous en consommons quasiment à tous les repas !
• Un dernier exemple : nous cherchons, dans une optique d'autonomie en paillage, à produire notre biomasse au plus près des planches de culture. Sur la photo ci-dessous, nous avons repiqué des consoudes (à gauche) au pied d'une planche surélevée avec des tomates. Une fois adultes, ces consoudes produiront la biomasse nécessaire pour pailler la planche en partie. Un petit complément sera sans doute nécessaire, mais on aura alors gagné beaucoup de temps à ne pas déplacer cette biomasse avec une brouette : un simple coup d'opinel ou de machette, et le tour sera joué ! L'entretien sera plus régulier, mais beaucoup moins pénible.

Cette accumulation de gestes et de réflexions, c'est ce que nous appelons les petits riens qui font tout ! Pris individuellement, ces gestes paraissent dérisoires, mais ensemble, permettent de faire gagner de précieuses heures.

Plus généralement, cherchez à créer des synergies entre les différents éléments : vous faites votre potager près de la maison ? Parfait, c'est l'occasion de créer des treilles fixées sur le mur pour faire grimper des plantes, c'est aussi l'occasion de placer une cuve d'eau directement en sortie de gouttière, des jardinières sous la fenêtre de la cuisine que l'on pourra arroser régulièrement avec l'eau de récupération (lavage des légumes, cuisine), etc.

Le but est chaque élément remplisse plusieurs fonctions, et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments !

Chaque élément plusieurs fonctions...

Un principe très connu en permaculture est celui selon lequel chaque élément doit remplir plusieurs fonctions. Ainsi, les éléments de votre jardin se complètent, fonctionnent ensemble, et sont plus efficaces, plus pertinents.

Cette phrase est à avoir toujours en tête : cherchez à maximiser l'utilité de chaque élément du jardin.

Voici quelques exemples parlant à ce sujet :

- une cuve d'arrosage placée dans la serre permettra de stocker de l'eau, ET de créer une masse thermique qui empêchera la température de trop descendre à ses côtés. Depuis que nous avons fait ça, nous arrivons à garder en vie notre verveine citronnelle qui mourrait tous les hivers et repartait de la base au printemps. Elle est collée à la cuve sur cette photo. On en consomme en frais sur une plus longue période également ! Ici, en mars.

- Un bac a compost dans le potager peut servir à composter rapidement les déchets de culture et à créer un micro climat plus frais au nord pour cultiver des plantes sensibles à la chaleur.

- Une haie bien placée peut faire de l'ombre et produire du paillage, voire réfléchir la lumière du soleil si elle est placée au nord. Elle pourra, de plus, réguler l'humidité à ses côtés. Si elle est faite de plantes fruitières ou médicinales, on aura en plus des récoltes...

- Faites des choix de végétaux pertinents. Par exemple, cultivez des fleurs qui soient à la fois belles et comestibles ! Ou alors, plantez une vigne fruitière pour faire de l'ombre, qui produira en plus des fruits contrairement à une vigne vierge...

- Créer une clôture permet de protéger la zone de production des animaux type sangliers et permet de faire grimper des végétaux dessus...

- Les exemples sont nombreux ! Les idées vous viendront au fur à et mesure dès lors que vous aurez en tête cette façon de penser

... Et chaque fonction remplie par plusieurs éléments !

La récupération d'eau ne pourrait-elle pas être réalisée par le toit de la maison, mais également la serre avec un système de gouttière ? Ne pourrait-on pas également creuser des baissières pour capter l'eau davantage sur le terrain ? (Une baissière est une sorte de fossé peu profond et large, végétalisé, qui recueille provisoirement de l'eau de ruissellement, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit pour l'évaporer ou pour l'infiltrer sur place permettant ainsi la reconstitution des nappes phréatiques)

La production de nourriture peut être assurée par le potager, mais également par le poulailler, le verger, une forêt comestible, un bac d'aquaponie ...

La production de paillage peut être assurée par la haie qui borde le terrain, mais également par la prairie, et pourquoi pas une zone dédiée, comme une consouderaie ou des miscanthus...

De même, ne pourrait-on pas diversifier nos sources d'approvisionnement en matière organique ? L'élagueur du coin qui nous donne son broyat, mais également le centre d'équestre d'à côté, etc. Vous aurez ainsi un plan B au cas où l'une des solutions ne fonctionne plus. Nous reparlerons de tout ça dans le module sur la matière organique.

Le soleil et le potager

La lumière est un paramètre central à prendre en considération pour la croissance d'une plante. L'énergie solaire entre dans le processus de photosynthèse nécessaire à la création de matière. Sans lumière, pas de récolte !

C'est pour cela que l'orientation de votre potager est déterminante pour la réussite de vos cultures.

Chercher la chaleur...

Peu importe le climat dans lequel vous vivez : cherchez à implanter vos zones de cultures sur les emplacements ayant un ensoleillement maximal le long de la journée. Votre potager doit être baigné de soleil, notamment pour assurer une production les mois d'hiver, d'automne et de printemps. Nous allons voir après comment gérer le soleil en été. Essayez également de penser à l'emplacement des futures plantes vivaces. Même avec un petit jardin, il est certain que vous voudrez installer une vigne, des kiwis, ou quelques fruitiers, pour diversifier vos récoltes et produire plus en travaillant moins !

Avant toute chose, vous êtes chanceux !

Avoir le choix peut néanmoins parfois être un casse-tête ! Comme nous l'avons dit plus haut, vous pouvez choisir la zone la plus proche de votre habitation, mais il existe une autre manière de trancher...

Il ne faut pas oublier qu'environ la moitié du temps d'une journée (cela varie selon les saisons), il fait nuit ! L'obscurité peut faire fortement baisser les températures. C'est pourquoi, si vous hésitez entre plusieurs zones, nous vous conseillons d'essayer de comparer les températures nocturnes de ces différentes zones. En effet, sur un terrain, nous pouvons observer des endroits où des poches de froid s'installent durant la nuit. Puisque la mort d'une plante par le froid ne se joue parfois qu'à quelques degrés, il peut être intéressant d'identifier la zone où les températures descendent le moins ! Pour ce faire, vous pouvez vous aider de thermomètres affichant les températures maximum et minimum, mécaniques ou électroniques. Nous vous recommandons les thermomètres mécaniques, plus écologiques et ayant une durée de vie plus longue.

Voici la méthode : installez un thermomètre mini-maxi dans chaque zone candidate à devenir votre potager. L'idéal, si vous avez du temps et de la patience, est de pouvoir relever les températures mini et maxi régulièrement durant plusieurs mois... Bien qu'un peu contraignante, cette activité est très intéressante, permettant d'apprendre à connaître son terrain lorsque celui-ci présente une topologie diversifiée ! Bien entendu, cette étude thermique est facultative !

A titre personnel, pour dénicher certains microclimats sur notre terrain, nous nous sommes aussi aidés... De notre chienne ! Elle adore bronzer au soleil et elle est particulièrement douée pour trouver ces zones en plein soleil et à l'abri du vent. En l'observant, nous avons pu dénicher certains endroits particulièrement chauds et y cultiver des plantes thermophiles.

Aussi, il est possible de se servir des microclimats créés par la maison pour cultiver des plantes : aux pieds des murs, la chaleur est plus intense et moins variable entre le jour et la nuit. Les cultures primeurs y réussissent mieux, notamment si l'on peut y construire un châssis.

On peut également imaginer créer une serre adossée à un mur de la maison, ou encore une véranda... Les solutions sont nombreuses !

Vous pouvez également choisir la zone la moins venteuse, si vous avez le choix !

...Mais protéger de ses excès !

L'ensoleillement est primordial pour les cultures tout au long de l'année... Mais comment faire en été, lorsque la chaleur est écrasante et qu'elle nuit à la santé de nos cultures ?

Créer des zones d'ombre « à la carte »

En été, il est tout à fait possible de créer des zones d'ombre pour protéger nos cultures en plantant à proximité des plantes à hautes parties aériennes comme du sorgho, du maïs ou des haricots par exemple ! Ainsi, les cultures sensibles comme la laitue par exemple, ou encore la mâche et les épinards en fin d'été profitent d'une ombre légère les préservant de la montaison et du stress. On peut également créer des pergolas, et cultiver en dessous.

Cultiver sous les arbres

Il sera très intéressant d'entourer votre potager d'une haie, car les arbres et arbustes régulent la température autour d'eux. Ils permettent de conserver une certaine fraîcheur, et les espèces caduques laissent passer la lumière durant les mois froids.

Si vous vivez dans un climat chaud et que vous possédez des arbres sur votre terrain, vous pourriez peut-être être tenté de cultiver sous vos arbres.

La culture sous les arbres possède autant d'avantages que d'inconvénients !

Cultiver près des arbres (d'essences locales idéalement) présente certains avantages. Les arbres en question, surtout s'ils sont vieux, transmettent des mycorhizes dans le sol (et une certaine « mémoire » du climat et des événements de votre lieu), produisent de la matière organique, créent un microclimat plus humide...

Les mycorhizes sont d'une importance capitale dans la fertilité de votre sol. Elles permettent de dégrader la matière organique et de nourrir vos plantes grâce à leurs hyphes, leurs « racines », bien plus fines que les racines des plantes. Hervé Coves, un agronome français, considère qu'un vieux chêne peut avoir une incidence sur les mycorhizes, même à 500 m de lui.

Définition : « Une mycorhize (du grec myco, « champignon » et rhiza, « racine ») est le résultat de l'association symbiotique, appelée mycorhization, entre des champignons et les racines des plantes. Dans cette association, les hyphes du mycélium d'un champignon colonisent les racines d'une plante. Les hyphes se présentent comme de fins filaments, capables d'explorer un très grand volume de sol (pour un volume égal de biomasse, les filaments mycéliens prospecteront mille fois plus de surface de sol que des racines de plantes !). En l'échange de sucres offerts par la plante, le champignon prospecte le sol et lui offre de précieux nutriments. C'est un échange qui s'avère gagnant-gagnant dans la plupart des cas. »

Néanmoins, il est plus prudent d'éviter d'installer votre potager sous un chêne âgé de 70 ans : les légumes pourraient souffrir de la concurrence racinaire avec le chêne, et le manque de soleil pourrait nuire à vos cultures. C'est pourquoi nous vous conseillons plutôt de cultiver sous des arbres fruitiers basse-tige (qui ne montent pas très haut et dont l'enracinement est plus superficiel). En plus, vous maximiserez votre production en récoltant des fruits !

Ce conseil est marqué de subjectivité : nous avons un sol qui retient très peu l'eau sur notre terrain. Ainsi, cultiver sous des arbres est très difficile ici. Néanmoins, en sol argileux les résultats sont meilleurs. Tout dépend du contexte...!

En conclusion : la culture sous arbres, oui, mais de préférence sous des arbres fruitiers ou des arbustes. Cultivez de préférence au sud des arbres, notamment pour les légumes appréciant la chaleur. Nous aurons ainsi plutôt tendance à penser qu'il vaut mieux pouvoir contrôler l'ombre dans son potager avec des plantes qui poussent en hauteur plutôt que d'être contraint par une ombre trop importante imposée par un grand arbre, notamment pour les saisons en dehors de l'été.

A vous désormais de faire vos expériences et de trancher sur ce point !

Par rapport au potager et aux jardins-forêts : le potager est utile lors de l'implantation d'un jardin-forêt, on cultive alors à la lisière de ce dernier ! Une fois le jardin forêt installé, on pourra réaliser un potager dans les clairières que l'on y aura laissé, ou toujours en lisière.

L'orientation des planches de culture

Pour l'orientation de vos planches de culture, vous avez généralement le choix, sauf si votre terrain est très pentu. Dans ce cas, vous gagnerez à réaliser les planches perpendiculairement à la pente pour éviter les écoulements d'eau. Pour ce faire, on peut avoir recours au niveau égyptien, assez facile à construire.

Avec l'observation, nous avons pu déterminer deux choses :

• Les planches orientées nord-sud offrent un ensoleillement mieux réparti pour tous les légumes présents, notamment si vous cultivez sur butte.
• Les planches orientées est-ouest offrent plus de possibilités en termes de microclimats. En effet, on pourra cultiver au sud des légumes dont les parties aériennes sont assez hautes (tomates, mais, haricot...), ou d'autres légumes appréciant la chaleur par exemple. Derrière cette ligne, au nord, des salades par exemple se plairont peut-être davantage en été que si elles avaient été exposées au soleil à l'est ou à l'ouest. Vous verrez avec le temps quelle est la solution la plus adaptée chez vous.